Все многообразие нынешних павербанков на литиевых аккумуляторах (а только их и можно уверенно называть “походными”, поскольку остальные типы аккумуляторов условно пригодны для этой цели только в отдельных ситуациях, в первую очередь, из-за низкой плотности энергии на единицу массы) делится на два основных типа: “система 5 Вольт” и “система 12 вольт”. Это самые распространенные варианты – исключения бывают, конечно, но редко.
5В систему часто называют “USB-павербанком” – поскольку, почти всегда, он на выходе выдает напряжение порта USB (5В), и на входе (для зарядки) использует те же самые 5В.
А 12В систему можно назвать “автомобильной” – поскольку она максимально совместима со всем “зоопарком” устройств, использующих для питания автомобильный прикуриватель (или, например, 12В “свинцовый” аккумулятор где-нибудь на яхте 🙂
Какая из систем предпочтительнее для туриста? И вообще, какие плюсы и минусы есть у каждой из них?
Для начала кратенько про устройство этих павербанков.
Любой павербанк состоит из следующих ключевых элементов:
1. Собственно аккумулятор (или нескольких аккумуляторов, объединенных в т.н. “сборку”). Это самый главный элемент любого павербанка, собственно там запасается (и оттуда затем берется) энергия.
В 5В системах обычно это один аккумулятор (одна “банка”) с номинальным напряжением 3.7В (реальное напряжение на Li-Ion/Li-Po аккумуляторе изменяется где-нибудь в дипазоне 2.7-4.2В). Несколько аккумуляторов могут быть соединены параллельно – тогда их емкости просто суммируются, т.е. такая сборка представляет собой фактически один аккумулятор большей емкости, но по прежнему с напряжением 3.7В.
В 12В системах используется сборка их 3-х последовательно соединенных аккумуляторов (изредка 4, но в основном все же 3). Это соответствует аккумулятору с номинальным напряжение 11.1В (реальное напряжение меняется в диапазоне примерно 8.1-12.6В).
Также в 12В системах довольно часто используется сборка из 4-х аккумуляторов типа LiFePo4 – это соответствует аккумулятору с реальным напряжением примерно 8-14.4В. Несмотря на то, что у LiFePo4 аккумуляторов где-то в 2 раза меньше удельная плотность энергии относительно Li-Ion/Li-Po (и они довольно дорогие при этом!), у них есть и свои плюсы – в частности, морозоустойчивость до -30 градусов, а также в несколько раз больший срок службы.
Собственно говоря, вот именно напряжением аккумуляторной сборки внутри павербанка и определяется его принадлежность либо к “системе 5В”, либо к “системе 12В” 🙂
2. Контроллер заряда, который обеспечивает правильную зарядку аккумулятора. Литиевые аккумуляторы достаточно “капризны” в эксплуатации – их ни в коем случае нельзя перезаряжать (можно элементарно устроить пожар!) и переразряжать (сдохнет) вне допустимых значений. В зависимости от текущего состояния аккумулятора, контроллер заряда управляет величиной тока зарядки (вспомним про классические фазы зарядки: Pre-Charge, Constant Current, Constant Voltage).
Также весьма часто контроллер заряда содержит встроенный импульсный преобразователь напряжения, что позволяет ему использовать широкий диапазон входных напряжений.
Ну и для туриста, использующего “природные” источники энергии типа солнечных батарей, некоторые “продвинутые” контроллеры заряда также дают еще и функционал отслеживания точки максимальной мощности (MPPT – Maximum Power Point Tracker). В некоторых ситуациях это способно поднять КПД использования солнечной батареи аж на 25-30% (в среднем выигрыш считается примерно 10% – но в условиях крайней ограниченности энергии это уже совсем немало).
3. Защита и балансировка. Аккумулятор (аккумуляторная сборка) в павербанке всегда надежно защищается от перезаряда, переразряда и короткого замыкания. Реализация защитной функции может быть самой разнообразной (в т.ч. плата защиты может стоять и внутри самого аккумулятора), а также эти функции могут иногда дублироваться (например, от перезаряда обычно страхует как собственно плата защиты, так и контроллер заряда). Главное, что так или иначе, защита присутствует всегда и непременно!
А для случая нескольких последовательно соединенных аккумуляторов (т.е. для 12В системы) также обязательно необходима еще и т.н. “балансировка” – выравнивание напряжений внутри аккумуляторов в сборке. Если этого не делать, то через некоторое количество циклов заряда-разряда аккумулятор сильно потеряет в емкости (просто какой-то из аккумуляторов в цепочке окажется уже полностью заряженным, тогда как остальные еще нет – а защита вынужденно отключит всю сборку).
4. Выходной импульсный преобразователь напряжения – преобразует текущее напряжение аккумулятора в нужное пользователю. В зависимости от ситуации, преобразователь либо повышает напряжение, либо понижает. Соответственно, например, если требуется выходное напряжение 5В (USB), то в 5В системе напряжение будет повышено с 3.7В до 5В, а в 12В системе – понижено с 11.1В до 5В.
Здесь нужно только помнить, что в среднем, при “прочих равных”, понижающие преобразователи примерно на 10% эффективнее повышающих. Ну и также КПД обычно сильно зависит от кратности преобразования (во сколько раз изменяется напряжение между входом и выходом преобразователя) – и здесь тоже тенденция не в пользу повышающих. Иными словами, понизить напряжение с 12В до 3В обычно окажется существенно дешевле, нежели обратная операция (поднять с 3В до 12В).
Резюмируя внутреннюю начинку павербанка, главное различие между 5В и 12В системами (при одинаковой мощности) заключается в том, что внутри 12В используется в три раза большее напряжение (и, соответственно, в три раза меньшие токи). Отсюда, собственно, произрастают и все прочие плюсы и минусы каждой из систем…
Область применения:
Для 5В системы основная (и почти единственная) область применения – это питание USB устройств. Реально это очень распространенный частный случай, когда ничего кроме USB больше и не требуется. Тогда 5В система вполне неплоха. Но если вдруг потребовались напряжения, отличные от 5В (например, для зарядки фото/видео, спутниковых телефонов, раций и прочих устройств, где часто необходимо большее напряжение, не говоря уж о ноутбуках) – тогда с 5В системой будет не очень комфортно, мягко говоря 🙁 Она либо вообще не сможет обеспечить требуемую мощность при нужном напряжении, либо будет делать это весьма неэффективно. В общем, “ну не приспособлены мы, кролики, для лазания по деревьям!” 🙂
С 12В системой здесь все намного проще. С питанием USB-устройств никаких проблем нет (и даже малость поэффективнее будет – вспомним о том, что понижающие преобразователи в среднем имеют больший КПД), а со всеми остальными – тоже (если в целом емкости аккумулятора хватит).
В общем, здесь однозначный лидер – 12В система! Она и напряжение USB обеспечивает чуть более эффективно (хотя здесь оно и близко по КПД), а уж про все остальное даже и говорить не приходится.
Общая эффективность и потери:
Здесь, пожалуй, тоже в плюсе будет 12В система. Вспомним формулу мощности в электрической цепи P = I2*R (мощность равна квадрату тока на сопротивление). Поскольку общее сопротивление в цепи у нас складывается как из полезной нагрузки, так и из паразитных сопротивлений на соединениях, контактах, проводах, управляющих цепях, и величина этого паразитного сопротивления будет примерно одинакова для обеих систем, то в целом потери в 12В системе окажутся меньше. Поскольку токи там в 3 раза меньше, а потребляемая мощность нелинейно (квадратично) зависит от силы тока.
Скорость зарядки:
Здесь я имею в виду “пропускную способность” входа павербанка (я уже об этом писал ранее). Т.е. в ситуации, когда под рукой оказался достаточно мощный источник энергии (мощная солнечная батарея, или розетка и есть блок питания, или, например, едешь в автомобиле и используешь его прикуриватель) и необходимо с его помощью максимально быстро наполнить павербанк энергией.
Теоретически, казалось бы, при одинаковой емкости аккумулятора (в ватт*часах) это должно бы быть одинаково. Но на практике обычно весьма редко делают малогабаритные контроллеры заряда, рассчитанные на токи более 5А (а чаще так и вообще все в пределах 2-3А). А при одном и том же токе, но напряжении в 3 раза большем, очевидно, энергии поступит тоже в 3 раза больше. Соответственно, 12В систему удастся в 3 раза быстрее зарядить.
Системность:
Не знаю, как правильно это назвать… В данном случае я имею в виду индустриальную поддержку разными производителями той или иной системы. Тема довольно интересная сама по себе (и активно перекликается с областью применения павербанка). Главное, наверное, достоинство 12В системы именно в том, что она может напрямую использовать почти все многообразие устройств, созданных для автомобильной/яхтенной бортовой сети! Для любого, даже самого “закавыристого” и капризного девайса обязательно найдется своя автомобильная зарядка 🙂 Не говоря уж об изобилии разного рода универсальных преобразователей напряжения, универсальных зарядниках и т.д. и т.п. И все это доступно и дешево, поскольку для нужд “автомира” производится огромными тиражами.
Об одном из них, кстати, я недавно писал: Универсальный зарядник B6S+ Mini. Одна только возможность его использования туристом поднимает в смысле “системности” 12В на недосягаемую высоту! 🙂 А ведь это только одна из очень многих “вкусностей”, связанных с 12В системой.
И, кстати, здесь важно еще понимать, что никакого дополнительного преобразователя напряжения, в данном случае, вовсе не требуется (а нет преобразования – нет и потерь на нем). Зарядник B6S+ Mini работоспособен до напряжения 10В на входе. Если посмотреть на график разряда 11.1В аккумулятора под нагрузкой, то увидим, что примерно 85% емкости аккумулятора приходится на напряжение выше 10В – т.е. аккумулятор способен отдать в этот зарядник почти всю свою емкость.
Ну и не надо забывать о том, что большинство выпускаемых в мире солнечных батарей рассчитаны именно на 12В систему – поэтому выбор здесь поистине огромный, на любой вкус, цвет и кошелек.
В общем, по параметру “системности” – жирный плюс к 12В системе.
Надежность:
А вот это, пожалуй, единственный из значимых параметров, где 5В система способна не только поспорить, но даже и превзойти 12В… Первый фактор здесь – уже само наличие в схеме управления павербанка системы балансировки. Как известно, нет человека – нет проблемы 🙂 В данном случае, если в 5В системе нет некоторой функциональности – то с ней и не может возникнуть потенциальных неполадок 🙂 Т.е. 12В система чуть сложнее устроена с точки зрения электроники, нежели 5В.
Еще при последовательном соединении аккумуляторов (в отличие от параллельного) весьма желательно, чтобы эти аккумуляторы были максимально близки друг к другу по своим характеристикам – т.е. перед объединением их в “сборку” их все необходимо предварительно протестировать и измерить реальную емкость. Тогда как при параллельном соединении вполне допускается сборка из аккумуляторов разной емкости, и даже от разных производителей.
Ну и последний штрих – если в последовательном соединении выходит из строя один из трех аккумуляторов, то неработоспособной становится вся сборка. Тогда как в параллельной сборке, теоретически, можно попробовать отыскать неисправный, удалить его, и продолжать пользоваться оставшимися (с уменьшенной общей емкостью). Возможность скорее именно теоретическая – мало кто в походных условиях, при отсутствии приборов и инструментов, будет с этим возиться, но все же…
Реально, я считаю, все эти проблемы откровенно “высосанными из пальца”, бо сколько-нибудь нормальные аккумуляторы от “приличных” фирм не помирают неожиданной скоропостижной смертью по одиночке – он либо был изначально бракованный (что определяется на первом обязательном тестирование перед сборкой), либо же медленно и печально деградирует в компании с остальными собратьями. Но, для порядка и объективности, все же считаю нужным об этом упомянуть 🙂
Ну вот примерно и все основные плюсы и минусы каждой из систем… Лично я однозначно сделал свой выбор в пользу 12В системы – и пока еще ни разу об этом не пожалел! 🙂
Также по теме:
Подскажите, какую плату вы используете в качестве mppt контролера для солнечных батарей?
Я чаще всего вот такую: https://img-fotki.yandex.ru/get/4408/80940677.9/0_13b401_372049bb_XL.jpg
Она мне нравится тем, что самая маленькая из встреченных (размер 46х25 мм) и не содержит механических элементов (потенциометров) – поэтому после распайки заливается уретановым лаком, и вот она, довольно приличная водозащищенность 🙂
Плата 2-амперная, т.е. для моего 3s аккумулятора максимальная потребляемая мощность примерно 25Вт – и это, как мне кажется, оптимум. Поскольку при такой мощности выделяемое тепло успевает рассеяться без радиатора даже в герметичной коробочке павербанка даже в жару (а вот насчет большей мощности – я уже не уверен). И не перегружает маленькие блоки питания от нетбуков (они как раз обычно делаются около 25Вт) – при зарядке от розетки, например.
А вообще, пожалуй, в ближайшее время напишу небольшой “псевдо-обзорный” пост по встреченным/используемым мною контроллерам заряда (в основном, на основе cn3722, но не только).
Cпасибо. Единственное, что меня не устраивает в этом контроллере, метод mppt – constant voltage, то есть mpp задается вручную, хоть и с температурной компенсацией. Это значит, что в условиях слабой, переменной освещенности выработка панели резко упадет.
Вообще я с удивлением заметил, после прочтения ваших статей, что все время стремился к такому концепту повербанка. Но сейчас пришел к выводу, что иметь одно компактное устройство с широким функционалом гараздо удобнее. Естественно найти готовый вариант почти нереально, надо делать самому.
Да, потенциометры одни из самых ненадежных элементов в схемах, добавляют фактор нестабильности.
Я сейчас занимаюсь для себя сборкой контроллера mppt заряда, который в реальном времени отслеживает мощность сб, согласно вольт-амперной характеристике, а так же фонарика и преобразователя 5V, все эта полезная электроника располагается на одной плате и должна приобрести корпус налобного фонаря.
Не рассматривали вариант взять на вооружение панели Sunpower? Они сейчас одни из самых эффективных на рынке (22%), очень легкие и к тому же гибкие. Вот пример изготовления из них портативной панели: https://www.youtube.com/watch?v=OcNZj1bMwX8 .
Лак можно брать самый обычный из строительного магазина? Как раз ищу, чем покрыть плату, лак никак не повлияет на чувствительные элементы – микросхемы, драйвера led, токоизмерительные резисторы?
Честно говоря, я не особо сильно парюсь насчет эффективности работы MPPT – я поигрался с разными контроллерами (в т.ч. с микропроцессорным, вычисляющим MPPT “на лету”, а также поигрался со смещением напряжения MPPT) – разницы почувствовать не удалось вообще. Что, собственно, неудивительно на тех маленьких мощностях солнечных батарей, которыми пользуются туристы. Тот же “Вампирчик”, например, взамен MPPT просто вообще задает нижнее напряжение солнечной батареи и тупо отключается при ее достижении – он считает, что это достаточно эффективно работает 🙂 И, в общем-то, нет особых оснований ему не верить…
В общем, на мой взгляд, это “ловля блох” – поиграться с этим интересно, но практическая выгода обнаружится только при “промышленных” масштабах выработки электричества, а не у туристов 🙂
Насчет элементов SunPower (только они никакие не гибкие, а вполне себе кристаллические – как и любые кристаллы, они до каких-то пределов слегка гнутся, а потом делают “хрум”) – да вот же они, например: http://www.shpilev.net/archives/310 – батарея 39Вт, вес 1кг.
Более того, я периодически общаюсь с техническим директором одной конторы у нас в Зеленограде, которые как раз делают СБ из SunPower’овских кристаллов (правда, мы с ним так и не смогли договориться о выпуске батарей, удобных для туристов – как минимум, пока).
Проблема с использованием SunPower (лично для меня) пока лежит в плоскости построения “неубиваемой” батареи 🙂 Для кристаллических батарей я взял на вооружение принцип параллельного соединения панелек, с тем, что если одну вдруг случайно раздавил (а никто в походе от этого не застрахован, увы), то рабостоспособность всей батареи не нарушается (ну да, будет чуть поменьше мощность). Т.е. одна панелька должна обеспечивать нужное напряжение (в моем случае – 18В, т.е. нужно на одну панельку поместить 36 кусочков). А, как мне объяснял специалист, SunPower дает гарантию на свои кристаллы только в том случае, если они режутся не более, чем на 3 части!!! Дальше уже исключительно на свой страх и риск, да и производительность при такой мелкой нарезке ощутимо снижается 🙁 Поэтому получается, что для “больших” батарей SunPower – хорошо, а вот для “маленьких” – увы, не очень 🙁
ЗЫ: Для плат я использую уретановый лак Urethan-71, специально предназначенный для покрытия плат – надеюсь, он ни на что не повлияет 🙂
Первый опыт солнечной зарядки, у меня начался с bq24210 от TI, принцип работы очень схож с вампирчиком. Но при сравнительно небольшой мощности сб 10-14W, на слабом солнце зарядка все же шла очень медленно. Достаточно долго искал улучшенные варианты mppt зарядок и в итоге нашел ZSPM4521, себестоимость деталей выходит 10-15$, зависит от качества подобранных компонентов. Теперь появилась возможность перейти на новый вариант, в основном благодаря доступной цене, а функционал говорит сам за себя, доступных аналогов я не встречал.
Мне кажется, что стоит обращать внимание на кпд всех элементов энергосистемы на солнечных батареях, потому что в целом они влияют на выработку. В том время как каждый $/W солнечной батареи обходится недешево.
По поводу неубиваемости сб, ведь можно шунтировать диодами отдельные области ячеек, при выходе из строя которых, остальная часть панели продолжит функционировать, но напряжение снизиться на количество вышедших строя ячеек при последовательном соединении, которые защищены диодами.
В этом плане, параллельное соединение дает большую стабильность по напряжению. Но если мы используем полноценный mppt контроллер, то по надежности ощутимой разницы не должно быть.
От последовательного соединения никуда не деться, чтобы получить необходимое напряжение, для высоковольтной портативной панели конечно удобнее использовать ячейки малых размеров.
Некоторое время пользовался немецкой панелью XTPower SP13, там 1 ячейка sunpower была нарезана на 6 частей, особого недостатка я в этом не вижу, но сейчас все чаще можно встретить панели, где ячейки режут всего на 3 части. А почему вы говорите производительность снижается?
+++Первый опыт солнечной зарядки, у меня начался с bq24210 от TI, принцип работы очень схож с вампирчиком. Но при сравнительно небольшой мощности сб 10-14W, на слабом солнце зарядка все же шла очень медленно+++
Странно было бы, если бы хоть на каком-либо солнце она шла бы быстро! 🙂 Все же линейная (а не импульсная!) зарядка, да еще и со смешными 800мА максимального тока…
+++А почему вы говорите производительность снижается?+++
Это не я говорю, это говорит технический директор фирмы, занимающейся изготовлением (резкой и сборкой) батарей из кристаллов 🙂 Смысл таков: при резке (даже лазерной, впрочем, другую они и не используют) в месте разреза возникает большое число микро-замыканий, и таки потихоньку количество переходит в качество. Т.е. чем на большее количество кусочков кристалл распилишь, тем меньшая суммарная мощность этих кусочков относительно целого кристалла. Разница доходит до 10% и более.
Для того он и есть, первый опыт. Хотя несмотря на то что зарядка линейная, она дает фору многим импульсным, многие из которых просаживают напряжение сб, когда она не способна выдавать достаточно мощности, плюс таймеры заряда, защищенный вход от обратного тока, все это плюс, макс. ток да не большой 1А.
Я думаю, что панели sunpower будут в итоге выдавать больше, чем традиционные монокристаллические на текстолите, плюс они легче. Может все таки стоит попробовать, а практика уже покажет. Без резки не обойтись, следовательно у 6 кусочков будет в два раза больше потерь. Либо пожертвовать надежностью и ставить ячейки разрезанные на 3 части, раздавить их будет довольно трудно т.к они выдерживают сгибание в определенных приделах, достаточно сделать твердое основание, у меня были мысли использовать текстолит.
Кто знает как изготавливают обычные китайские панели, туда часто идут отходы производства, треснутые ячейки нарезают на более мелкие с теми же потерями в выработке.
+++плюс таймеры заряда+++
Это не плюс 🙂 Таймер есть практически у всех сколько-нибудь продвинутых чипов контроллеров заряда (а их сотни, как минимум), только вот при зарядке от СБ его всегда надо запрещать 🙂 Почему – думаю, и так все понятно.
+++Я думаю, что панели sunpower будут в итоге выдавать больше, чем традиционные монокристаллические на текстолите, плюс они легче+++
Больше, естественно, поскольку КПД повыше. Впрочем, черт, как обычно, кроется в деталях – в частности, в жестких батареях основной вес приходится на подложку и наружное покрытие. А здесь всегда поиск разумного компромисса между весом и защищенностью (механической прочностью). Да и по большому счету, при типовых мощностях туристских СБ (условно говоря, в пределах 20Вт) разница в весе между батареей с КПД 17% и 22% будет очень небольшая. А вот разница в цене – может оказаться и существенной.
В общем случае таймеры мешают, чаще всего их лучше отключать, но я имел ввиду таймеры которые корректно работают с сб, позволяют возобновлять заряд и т.д. Раз на раз не приходится, например в ZSPM4521 я собираюсь отключить все таймеры, просто потому что практической пользы от них почти никакой, скорее наоборот, впрочем они служат для индикации окончания заряда и дополнительной безопасности. В bq24210 напротив есть режим, в котором все должным образом функционирует.
Не верю я заявленному производителем кпд, надо проверять на практике. Даже когда отдельно выбираешь ячейки, практически невозможно узнать бин, согласно которому указаны параметры в datasheet.
Фирменная панель 14W на ячейках sunpower весит 460г., а вес самодельной может достигать 86г, как в том видео что я выкладывал. Компромисс нужно искать везде, все зависит от требований. Продаются ячейки sunpower, сделать панель самому выходит немного дешевле, чем готовый вариант. Пример конструкции текстолит + EVA пленка, ткань. Вариантов много, на сколько хватит фантазии и доступных материалов.
http://ru.aliexpress.com/store/product/3-35W-22-23-high-efficiency-Sunpower-Maxeon-Flexible-Solar-Cell-125mm-5inch-Monocrystalline-flexible-30/400691_32286233781.html
Разница с современными ячейками, полноценный контроллер, так и набегают десятки процентов совсем нелишнего кпд. Не думаю, что такая уж большая разница в цене, чтобы отказываться от качественного изделия, которым будет приятно пользоваться.
Попробуйте… Потом, может быть, расскажете – если что-нибудь путное выйдет 🙂 Я этой темой занимаюсь несколько лет, поэтому на личном опыте убедился, что от экспериментов “на коленке” до “продукта”, который можно смело брать в любой автономный поход и быть уверенным в том, что в любых тяжелых обстоятельствах он не скажет “кряк” – путь достаточно долгий 🙁 И на этом пути, как это ни странно, вес продукта имеет свойство к возрастанию – это цена за “кондовость” и надежность.
Задумайтесь, почему, например, “фирменная” весит 460гр, а “самодельный полуфабрикат” из Вашего примера в 5 раз меньше? Да все по той же причине: творение мужика из видеоролика ни в коей мере не предназначено для реальной работы, а только для того, чтобы снять этот ролик 🙂 Поскольку его “батарею” нужно брать очень аккуратненько двумя руками, и лучше на нее вообще не дышать! 🙂 Чуть утрирую, конечно, но не слишком уж сильно…
Знаю, сам по себе путь отладки очень тернист. Минус готового продукта от производителя, заключается в том, что мы попадаем под понятие технологичности, в плане используемых материалов и себестоимости, вот почему больше привлекает собственный вариант сборки, для тех же сб, ткань и др. материалы можно подобрать по своему вкусу и наиболее качественные. Основной вес уже готовой солнечной панели, составляет герметизирующий материал – PET, в который запаяны ячейки, думаю можно обойтись EVA пленкой и прочной подложкой из композитного материала. Автор видео с панелью сподвигся покрыть ячейки лаком, сомнительная защита в походных условиях, зато выглядит красиво 🙂 А основание у него вполне приемлемое, ткань + plastic dip или что то на подобии, получился такой себе углепластик только без характерной намотки структуры.
Единственное, напрягает, то что с этим всем придется возиться. Под свой контроллер возможно приобрету такую панель, еще думаю. Как появится что то интересное, поделюсь.
http://www.dx.com/p/portable-13w-sunpower-high-efficiency-23-5-foldable-solar-powered-panel-charger-black-387260#.VYsuPFLqVCA
+++Под свой контроллер возможно приобрету такую панель, еще думаю+++
Точно такая, только из шести панелек (соответственно, и мощность 39Вт, и рабочее напряжение 18В) у меня есть: http://www.shpilev.net/archives/310
В принципе, неплохая… По соотношение вес/мощность – так даже очень хорошо!
Из недостатков:
1. Большая длина панели в сложенном виде (30см) – это довольно неудобный для перевозки размер, почти невозможно подобрать более или менее готовый твердый контейнер для защиты от сдавливания – а без такой защиты велик риск повредить (у одного моего знакомого такое уже случилось – в какой-то момент нарушился контакт у одной из секций). Панелька желательна покороче, где-нибудь в районе 20 см плюс-минус мелочь… А эту приходится возить очень осторожно/аккуратно – поэтому, например, я ее беру с собой только когда вся заброска/выброска исключительно на авто прямо из дома 🙂
2. Пленка на наружном покрытии не очень прочная – в паре мест у меня, при очень бережной эксплуатации, поцарапалась и малость облезает. Вроде бы это не критично (там, похоже, под этим слоем еще один какой-то есть) – но все равно, чуть-чуть неприятно 🙂
3. Впихнутый туда кетайцами преобразователь напряжения лучше сразу отодрать и выбросить – я об этом писал 🙂
Давно, когда еще выбирал панель XTpower обдумывал как ее транспортировать, самым удачный вариант, если панель складывается и площадь равняется одной ячейки, грубо говоря 125х125mm, но таких моделей я не встречал, вот пример такой конструкции, только на картинке не видно сколько там ячеек 2 или 4, вроде как вторая часть, это просто подставка. Во всяком случае, габаритную панель следует брать в ручную кладь, т.к она может не перенести перегрузок, находясь в рюкзаке или сбоку. А например сложенную в четыре слоя панель, даже при желании будет трудно сломать.
https://www.xtpower.de/SP6-Solar-Panel-External-Solar-Charger-with-4W-Univeral-USB-5V-800mA
Разве там пленка снаружи? В описании пишут PET+EVA, по идее поверх пленки должен быть пластик. На сколько я помню в моей панели был PET на котором оставались царапины. http://forum.fonarevka.ru/attachment.php?attachmentid=118724&d=1413974897
Практически 95% панелей требуют замены электроники, полноценный контроллер я встречал только у Kvazar 10SM, по информации от производителя.
Собрал контроллер MPPT о котором я говорил, самое интересное, что он вышел дешевле китайского, себестоимость до 7$. Работает без нареканий, отслеживает выходную мощность сб в реальном времени, вот только для сборок лития с разным напряжением он не подходит.